Les têtes panoramiques sphériques

Prendre en photo une sphère complète sans une rotule spéciale, la tête panoramique, est illusoire. Lorsque l'on souhaite réaliser des visites virtuelles, il faut absolument utiliser une tête panoramique dite sphérique. Elle permet d'orienter l'appareil photo absolument dans toute les directions autour du point nodal de l'objectif.

Pour qui souhaite créer une visite virtuelle de très belle qualité et qui surtout s'assemble facilement, je continue à penser qu'il est préférable de placer l'appareil photo au point nodal, donc bien sûr en utilisant une tête panoramique. Certains logiciels d'assemblage sont incontestablement très bons mais... pas tout le temps et d'autant plus qu'il s'agit ici de raccorder chaque photo de tous les côtés. Je reprécise que ce point de rotation idéal reste tout le temps le même pour un appareil, un objectif et une focale donnés. Il n'est donc pas besoin de le chercher à chaque fois. Une fois trouvé, au calme, il ne reste plus qu'à placer son appareil photo comme il convient à la pupille d'entrée que l'on aura repérée grâce aux réglettes graduées sur les platines de la tête panoramique.

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Si deux axes de déplacement de la tête panoramique suffisent lorsque l'on cherche à réaliser un assemblage panoramique sur une seule rangée et permettent de placer l'appareil photo idéalement, c'est-à-dire le point nodal de l'objectif juste au-dessus de l'axe de rotation de la tête panoramique, dans le cas qui nous préoccupe ici, il faut qu'elle en possède un troisième, autour de l'axe d'inclinaison. Dans le premier cas on parlait de têtes cylindriques car elles permettent de réaliser un cylindre (il manque le dessus et le dessous de la photo) et dans deuxième on parle de têtes sphériques car elles permettent de photographier une sphère complète. Le boîtier s'incline également autour du point nodal. Voici pour commencer une présentation d'une tête panoramique sphériques et les différentes parties qui la constitue...

		Mes conseils d'achat de têtes panoramiques par usage

Les têtes panoramiques sphériques - MAJ

Les têtes panoramiques sphériques peuvent elles-mêmes se séparées en deux catégories : les têtes manuelles et les têtes motorisées. Les têtes manuelles se répartissent en deux sous-catégories : les têtes réglables et les têtes fixes pour objectifs fish eye. Dans la grande majorité des cas, nous utilisons une tête sphérique manuelle ou fixe, moins chère et plus pratique quand il s'agit de ne faire que quelques photos. Les nouvelles têtes panoramiques motorisées sont quant à elles plutôt dédiées à la réalisation de panoramas gigapixels et donc multirangées comme le projet paris-26-gigapixels.com que j'ai réalisé avec la société Kolor en mars 2010.

Mon conseil ! : les têtes motorisées ne sont pas adaptées pour prendre une sphère complète. Pour réaliser une visite virtuelle complète (360°x180°), je conseille vraiment les têtes manuelles.

Les têtes sphériques manuelles réglables

Contrairement aux têtes cylindriques, il est donc possible avec une tête panoramique sphérique d'incliner le boîtier dans tous les axes du point nodal et donc de réaliser des panoramas multirangées et bien sûr la sphère complète. Ces têtes sont réglables et peuvent donc s'adapter à toutes sortes de couples appareil photo/objectif. Elles sont constituées presque invariablement constituées des parties suivantes :

• Embase crantée et graduée (1) - non seulement graduée sur 360° mais mieux encore, crantée tous les xx degrés selon les besoins afin de tourner du nombre de degrés précis dont on a besoin entre deux photos consécutives sans regarder dans le viseur. Le nombre de degrés dépend bien entendu de la focale utilisée en tenant compte d'un recouvrement de 25/30% idéalement.
• Une platine horizontale coulissantes et graduée en bas (2) - pour faire coulisser le centre de l'objectif vu de face au-dessus de l'axe de rotation de la tête.
• Un bras vertical supportant une platine coulissante inclinable (3) - Sur la tête Manfrotto 303 SPH, le bras peut se replier pour le transport.
  
  Astuce ! idéalement, le bras doit se retourner sur 180° pour prendre la photo vers le sol.
  
  
  
• Une platine coulissante en profondeur où l'on fixe l'APN si c'est un reflex (4) - L'appareil photo se fixe directement sur cette platine 4 (pas besoin de monter une platine supplémentaire) s'il s'agit d'un reflex. Il ne reste plus qu'à faire le réglage en profondeur.
• Vis de serrage de la platine inclinable (5) - La platine inclinable est réglable sur +-180° et permet donc de viser le zénith et le nadir.

Encore quelques remarques... Il existe de très nombreux modèles de têtes sphériques sur le marché des têtes panoramiques. Ces modèles sont en revanche, contrairement aux têtes cylindriques, sensiblement voire nettement moins stables car l'appareil photo et son objectif sont en porte-à-faux arrière et sur le côté comme on peut le voir sur la photo ci-dessus.

Les têtes sphériques fixes

Lorsque l'on photographie la sphère complète avec un objectif fish eye, il est possible de photographier 180° de champ verticalement sur une seule photo avec un objectif fish eye circulaire. Il est donc, en théorie, possible de photographier la sphère complète sur une seule rangée de photo, sans avoir besoin d'incliner la tête panoramique sphérique, juste avec deux ou trois photos. On peut donc utiliser une tête spéciale, fixe, parfaitement adaptée à chaque objectif fish eye grâce à une bague spécifique. Le modèle le plus connu est le modèle Nodal Ninja Ultimate R1 (il existe une variante plus simple et moins chère R10).

Une bague spécifique vient encercler l'objectif et permet de positionner le point nodal juste au-dessus de l'axe de rotation. Il est facile de repérer le bon positionnement trouvé chez-soi grâce à la réglette graduée.

Avec cette tête, l'appareil et son objectif photo tournent bien autour du point nodal. C'est très peu encombrant, c'est léger et cela va très bien en haut d'un mât télescopique vu page précédente. Cependant, cette configuration pêche par deux points pour qui souhaite obtenir la meilleure qualité d'harmonisation au niveau du ciel et du sol. En effet, si vous photographiez avec un objectif fish eye full-frame (donc non circulaire), l'angle de champ vertical n'est pas de 180° mais seulement de 150°. Il manque donc une zone de recouvrement en haut et en bas. Il existe donc deux solutions :

• Soit vous ne souhaitez pas une partie de la sphère - le sol ou le ciel - et il suffit alors d'incliner légèrement la rotule vers le haut ou vers le bas grâce à la petite vis bleue (vis d'inclinaison ci-contre à droite). Cela vous permet de bénéficier d'une légère zone de recouvrement.
• Soit vous basculez légèrement votre appareil photo de 30° vu de face sur la gauche ou la droite afin que la diagonale de votre capteur soit placée maintenant verticalement. Cette diagonale photographie bien sur 180°, elle. Mais attention, si vous photographiez bien sur 360° x 180°, vous n'aurez aucune zone de recouvrement dans le ciel ni au sol. Il s'agit donc d'une alternative intéressante lorsque l'on souhaite photographier une sphère complète en haut d'un mât télescopique tout en acceptant qu'il y aura un peu de retouches à prévoir.

Lorsque l'on incline le boîtier photo de 30°, la diagonale du capteur est positionnée verticalement et englobe alors 180° d'angle de champ.

Il est intéressant de noter que la nouvelle tête Novoflex VR Slant fonctionne sur ce principe.

Les têtes sphériques motorisées

Les têtes panoramiques motorisées sont en fait des têtes sphériques dont la rotation ET/OU l'inclinaison sont motorisées et pouvant avoir deux bras verticaux comme dans le cas de cette tête Gigapan Epic Pro. C'est presque indispensable pour réaliser des panoramas gigapixels donc des visites virtuelles en très haute définition. Celles-ci possèdent alors un pouvoir de zoom incroyable ! Quoiqu'il arrive c'est tellement pratique qu'il ne faut pas y avoir goûté ! En revanche, je préfère toujours ma tête manuelle pour prendre mes visites virtuelles avec mon fish eye donc sur huit photos.

Mon conseil ! Attention, les têtes motorisées ne sont pas vraiment adaptées pour réaliser des visites virtuelles avec seulement quelques photos prises au fish eye. Il est en effet compliqué de photographier le zénith et le nadir avec. Je garde ma tête motorisée pour les gigapixels et ma tête manuelle pour mes visites virtuelles, d'hôtels, par exemple.

• Embase rotative télécommandée électroniquement (1) - tous les paramètres de prise de vue, d'angle de champ, de nombre de rangées, de colonnes, de séquences, et plus encore... sont commandés par le boîtier de commande. On voit la fenêtre de commande ci-contre.
• Une platine horizontale coulissantes avant/arrière manuellement et graduée (2) - pour faire coulisser la pupille d'entrée du téléobjectif au-dessus de l'axe de rotation (ou en tous cas s'en rapprocher) et surtout équilibrer le montage afin que le moteur ne force pas trop.
• Le bras d'inclinaison - deux ici pour la stabilité - sont réglables en hauteur (3) - afin de permettre de centrer le plus possible le centre optique du téléobjectif avec l'axe d'inclinaison de la tête motorisée.

Quelques dernières remarques : il existe de plus en plus de modèles de têtes motorisées sur le marché des têtes panoramiques. Ces modèles sont plus ou moins pratiques, encombrants, stables, ouverts et il sera aisé de trouver chaussure à son pied !
Attention ! les têtes motorisées ne permettent pas toutes de photographier le zénith automatiquement. Et évidemment le nadir est inaccessible directement par construction...

Les différentes parties d'une tête panoramique

Voyons dans le détail maintenant ces différentes parties d'une tête panoramique sphérique avant d'énumérer quelques têtes panoramiques sphériques du marché.

1 - Embase graduée et si possible crantée

Une embase de rotation graduée et si possible crantée est indispensable. Cela permet de faire tourner l'appareil photo du nombre de degrés dont on a besoin entre deux photos consécutives sans être obligé de regarder dans le viseur. C'est très pratique et rapide ! Presque toutes les têtes panoramiques du marché ont aujourd'hui une embase de rotation - même s'il en existe deux sortes comme vous le verrez ci-dessous-.

Mon conseil ! c'est une chose que l'embase soit crantée pour se faciliter le travail lors de la prise de vue et une autre de pouvoir changer facilement le nombre de crans lorsque l'on change d'objectif.

Pour ceux qui voudraient réaliser leur tête, il est possible de n'acheter que l'embase de rotation, ce que je recommande vivement, mais dans ce cas là, autant qu'elle soit crantée. J'en distingue trois intéressantes parmi toutes les marques de rotules : l'embase Manfrotto Réf. 300N, les embases Novoflex Panorama et le modèle cranté Panorama=Q Pro et enfin, les positionneurs Nodal Ninja R-D3, R-D8, RD-10 et R-D16.

Mais pourquoi crantée ? Grâce aux crans, il n'est plus besoin de regarder dans le viseur pour voir si l'on a tourné l'appareil photo suffisamment. Il suffit de tourner la tête en sentant quand la rotule freine sur le cran suivant. C'est pratique pour aller vite pendant la prise de vue. Il est également des cas ou l'on ne peut pas regarder dans le viseur faute de place. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire des 360° sur les toits de Paris ou en montagne et je ne pouvais pas faire le tour de l'appareil photo car il était au bord du vide. Or, ne pouvant regarder en permanence dans le viseur, je ne pouvais pas tout le temps contrôler l'angle de la rotation... pas très pratique ! De plus, avec cette possibilité, je peux fermer l'œilleton de mon viseur pour être sûr qu'il n'y rentrera pas de lumière parasite. J'ai raté certaines photos à cause d'un magnifique halo ! Donc cette embase crantée n'est pas indispensable mais tellement pratique quand on y a goûté. En changeant de trou sur la tête ci-dessus, il est facile de changer le nombre de photos pour faire un 360°.

2 - Rails coulissants ET gradués

Sur les têtes sphériques, on trouve un rail gradué et coulissant en bas, un bras vertical avec un axe d'inclinaison sur lequel est également fixé un second rail gradué coulissant qui supporte le boîtier photo. Le plus important est qu'ils soient gradués afin de repérer une bonne fois pour toute leurs réglages selon l'objectif que l'on utilise. Il est impensable d'être obligé de rechercher à chaque montage de la tête panoramique les réglages du point nodal !

Mon conseil ! Les têtes Nodal Ninja et Bushman Panoramic Kalahari possèdent un ingénieux jeux de petites cales mobiles à fixer contre votre bras vertical, en bas, et contre votre rail d'appareil photo en haut, lorsque vous avez trouvé votre réglage correct. Il n'y a pas plus pratique.

3 - Bras verticaux

Sur les têtes sphériques (ci-contre une tête Nodal ninja 3 MkII), ce bras, plus ou moins épais, supporte en plus un rail coulissant exactement dans l'axe d'inclinaison, qui maintient l'appareil photo en arrière et augmente donc le porte-à-faux, surtout avec les focales courtes dont le point nodal se trouve toujours vers la lentille frontale. Il faut alors souvent reculer l'appareil photo au maximum. Cela n'est pas vraiment compatible avec de gros appareils reflex ou moyen format. Ceux-ci pencheront invariablement légèrement sur le côté et il faudra pratiquement tout le temps éviter les longs temps de pose tant les vibrations transmises mettront du temps à s'amortir. Sur les photos de montage que l'on voit sur internet, cela tient mais en réalité, dès qu'il y a un peu de vent, cela tremble. Je déconseille...

Mon conseil ! Il est important pour ceux qui veulent réaliser une visite virtuelle sur une sphère complète, du sol au plafond, que le bras vertical puisse se retourner facilement sur 180° afin d'orienter l'appareil photo vers le sol. Explications sur la page prise de vue

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