Les réglages de la prise de vue panoramique

Reste maintenant à préparer les derniers réglages. C'est en effet maintenant que se réalise la mise en place du boîtier à la pupille d'entrée ainsi que la mise à niveau de la rotule - ou pas - selon le projet photographique que l'on aura en tête.

Réglages de l'objectif

En photographie panoramique par assemblage, il est deux réglages de l'objectif qui sont très importants. Le premier concerne la mise au point et le second - qui a une grosse influence sur le premier - la profondeur de champ, comme nous le verrons ci-dessous.

Choix de la mise au point

Mais revenons à la mise au point. Si on a appris que la focale pouvait être modifiée sur un zoom, et bien il faut également faire très attention à la mise au point en photographie panoramique par assemblage. En effet, même si c'est presque imperceptible à l'oeil, il y a bien une très légère variation de focale quand on modifie légèrement le point. Cette variation n'est que de quelques pixels or c'est fondamental dans ce cas présent. Le logiciel d'assemblage ne retrouve plus au même endroit les mêmes détails appartenant à deux photos consécutives et il ne peut donc les coller ensemble parfaitement. Un peu comme une distorsion en moustache ou si l'objet avait bougé.

Mon conseil ! Donc une fois que l'on a réalisé la mise au point, il n'est plus pensable de vouloir en changer dans le cas où vous souhaiteriez un assemblage de haute définition or projets artistiques souhaités bien sûr.
Une seule exception : la réalisation de projet gigapixels car là, on est obligé de modifier légèrement le point entre deux rangées de photos car plus la tête s'incline et plus le sujet est proche, surtout à 300 ou 600 mm de focale. On va dire qu'à partir de 50 mm on est bien obligé de refaire légèrement la mise au point sans que cela soit vraiment gênant.

Choix de la profondeur de champ

Comme toutes les images devront être prises avec la même mise au point (voir ci-dessus), il ne sera pas possible de faire varier la profondeur de champ sur une même photo. Pour choisir sa zone de netteté on aura donc recours à la profondeur de champ des objectifs et parfois à l'Hyperfocale si l'on souhaite un maximum de profondeur de champ.
Il n'est pas rare de fermer son diaphragme au delà de f 8.0 en photographie panoramique pour cette raison. évidemment, on peut souhaiter un projet tout autre mais il faudra toujours avoir à l'esprit que la distance de mise au point ne pourra être qu'une et unique sur l'ensemble d'un panorama.

Mise à niveau de la rotule et de l'appareil photo

La mise à niveau de la tête panoramique est très important comme nous l'avons vu sur la page consacrée au trépieds et embases de mise à niveau. Elle peut être effectuée grâce aux réglages des branches du trépied, grâce à l'inclinaison de la branche centrale de certains trépieds photo ou encore grâce à embase de mise à niveau.

Sur le trépied

Si l'on ne possède aucun accessoire de mise à niveau particulier, la mise à niveau de la tête panoramique s'effectue en jouant, tout à fait classiquement, sur le réglage indépendant de chaque bras du trépied. Il suffit de monter et descendre chacune des trois branches du trépied afin de mettre à niveau la rotule. Ce n'est guère pratique et précis quand on a besoin d'aller vite...

Sur la colonne centrale du trépied

Peu de trépied offre cette possibilité pourtant extrêmement pratique - voir page trépieds et embases de mise à niveau . Il suffit de desserrer une seule vis, sur le côté ou sous la colonne centrale, pour déverrouiller la colonne centrale ou une demie boule qui peut alors s'incliner sur 15° en moyenne. Il est alors très facile de placer sa tête panoramique parfaitement à l'horizontal. On place un niveau à bulle double axes sur la base de la rotule et le tour est joué !
Les trépieds Gitzo de la série LVL offre cette possibilité. Imaginez quand cette qualité est couplée à la légèreté du carbone ! Enfin, les trépieds Manfrotto ont maintenant à leur catalogue deux colonnes centrales réf. 555B et 556B adaptables pratiquement à l'ensemble de leur gamme. Ces colonnes centrales, qui peuvent monter et descendre sur 20/30 centimètres, possèdent une demie boule de 50 mm de diamètre et d'un niveau à bulle placée au sommet des dites colonnes. Le verrouillage/déverrouillage s'effectue à l'aide d'une poignée située à l'extrémité inférieure de la colonne centrale.

Sur une platine de mise à niveau

Il en existe plusieurs sur le marché. Manfrotto en a confectionné plusieurs : la base de mise à niveau réf. 338, pratique mais lourde et encombrante et la boule de mise à niveau, réf. 438. C'est moins pratique que la colonne centrale et toujours lourd pour ce que c'est. En revanche, par sa largeur imposante, cela permet une grande stabilité. EZ-Leveler-II est également une embase de mise à niveau de petite taille parfaitement compatible avec les têtes Nodal Ninja. Pour mettre à niveau la rotule panoramique, il suffit de jouer avec les trois vis placées à 120°. Aujourd'hui, je privilégie la solution de la colonne centrale inclinable.

Fixation de l'appareil photo à la pupille d'entrée

Pour réaliser un assemblage parfait à - presque ! - tous les coups, il est vivement conseillé de placer son appareil photo au point de rotation idéal en tenant compte de la focale utilisée (et, je le rappelle, de ne pas changer la mise au point pendant la série). Il est courant de parler de point nodal pour le nommer mais il s'avère que ce n'est pas exact. Le terme exact est la pupille d'entrée. Il existe bien un point nodal et une pupille d'entrée dans tous les objectifs mais c'est bien autour de cette dernière que l'appareil photo doit tourner. Pour placer l'appareil photo idéalement, on le fixe sur une tête panoramique comme on l'a vu page précédente : les têtes panoramiques. Si vraiment on ne peut pas et que l'on veut tout de même réaliser un panorama comme je l'explique en bas de la page sur la pupille d'entrée, il faut tourner autour de l'appareil et non l'inverse en faisant en sorte que l'appareil tourne autour du même point par rapport au sol.

Astuce ! lors de projet gigapixels, avec de longues focales, il n'est pas aussi nécessaire d'être à la pupille d'entrée mais de toutes façons, la pupille d'entrée se trouve souvent prêt du point de fixation du téléobjectif.

Page suivante, nous allons étudier la mesure de la lumière dans le cas particulier de la photo panoramique par assemblage : la mesure de le lumière

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