La mesure de la lumière en visite virtuelle

Si la mesure de la lumière est plus simple encore qu'en photographie panoramique par assemblage, le choix du bon compromis est plus délicat car il ne faut utiliser qu'un seul temps de pose pour toutes les photos. Lorsque l'on réalise un simple panorama, on peut effectuer des petites corrections d'exposition entre deux photos consécutives mais pas en visite virtuelle...

Conseil important ! Lorsque l'on réalise une visite virtuelle, toutes les photos doivent recevoir le même temps de pose car toutes les photos verticales sont communes aux photos du zénith et du nadir.

Voilà donc, peut-être, la partie la plus délicate qui se réalise en trois étapes et qui dépend beaucoup du boîtier numérique que vous allez utiliser. Dans un premier temps, il faut mesurer la quantité moyenne de lumière qui baigne la scène ou la pièce. Ensuite, il faut mesurer les écarts de contraste entre les différentes parties importantes de la sphère pour savoir si cela tiendra dans la dynamique du capteur et enfin, il faut contrôler les différences entre l'intérieur et l'extérieur, à travers les ouvertures, pour savoir où il faudra effectuer des doubles voire triples expositions. Enfin, il faut régler la balance des blancs - essentiellement si vous travaillez en JPEG - car l'harmonisation du panorama en couleurs est toujours délicate dans ce format de fichiers, destructeur.

La mesure de la lumière générale

Dans un premier temps, il s'agit donc de savoir quel va être le temps de pose général qui conviendra, globalement, à la photo panoramique sphérique. Selon le contraste donc la lumière qui baigne le panorama, un seul temps de pose pourrait convenir mais dans la plupart des cas, il faudra faire des corrections d'exposition afin de rattraper les écarts de luminosité aux niveaux des ouvertures et fenêtres. Pour la mesurer on peut se servir des cellules intégrées aux appareils photo dont certains modes, appelés mesure matricielle, ESP, multizones, etc. fonctionnent plutôt bien dans ce cas. Il s'agit donc de faire une moyenne générale sur l'ensemble du champ qui donnera un couple temps de pose / ouverture de diaphragme de référence. Pour cela, je prends toujours une mesure et une photo pour analyser l'histogramme dans la zone moyenne de la scène photographiée - entre la partie la plus claire et la plus foncée. Ensuite, j'espère que la dynamique de mon capteur me permettra de faire "rentrer" toute la scène, hormis les ouvertures, dans mes photos afin de m'éviter une prise de vue HDR toujours chronophage.

Important ! Une fois le temps de pose moyen trouvé, il faudra vérifier les corrections à effectuer aux niveau des fenêtres afin de savoir s'il faudra prévoir une prise de vue HDR.

Si vous photographiez en JPEG, le choix de l'exposition finale se fera en fonction des hautes lumières qui ne doivent surtout pas être "cramées", sans parler des fenêtres. En effet, quand les hautes lumières ont été surexposées elles sont irrattrapables par la suite, dans Camera Raw par exemple. En format RAW, vous pourrez, selon votre appareil photo, surexposer jusqu'à 2 diaphragmes, tout en conservant encore de la matière première dans les hautes lumières mais plus souvent 1,5. Cela dépendra principalement de la qualité du capteur de votre APN.

à ce stade il est important d'éviter de mesurer les zones qui manifestement sont beaucoup plus ou beaucoup moins lumineuses que l'ensemble de la scène, car cela pourrait tromper la cellule. Il faut par exemple éviter de mettre une source très lumineuse dans le champ de la cellule comme un lampadaire ou le soleil en extérieur et une fenêtre en intérieur.

Les mesures locales - différences de contraste

Une fois le temps de pose global décidé, il reste à savoir où et de combien il faudra corriger cette exposition moyenne afin de rattraper tout ou partie des hautes lumières d'une fenêtre ou d'une baie vitrée.

En extérieur

à part par temps couvert ou de brouillard (faible dynamique), dès que l'on photographie un champ très large comme c'est le cas en photographie de visite virtuelle 360°, on note très souvent qu'il y a des différences de contraste importantes entre les parties au soleil et les parties à l'ombre. Or depuis peu la dynamique des capteurs numériques permet d'enregistrer avec la même exposition toute la dynamique de la scène, même au soleil. Je pense notamment à l'incroyable Nikon D850 dont le prix est pourtant très loin des 25000 € d'un Hasselblad numérique et ses 15 diaphragmes. La plame du rapport qualité/prix sur ce critère revient tout de même à l'étonnant Pentax K70.
En photographie panoramique par assemblage, un vieil adage - oui déjà vieux !!! - dit qu'il faut exposer toutes les photos avec "presque" le même temps de pose pour qu'il n'y ait pas de différence de luminosité du ciel visible entre deux images, par exemple, afin que cette différence d'exposition ne se voit as dans la zone d'assemblage. Pour maîtriser cette exposition , il faut travailler en MODE MANUEL. Or certains logiciels sont aujourd'hui capables d'harmoniser des petites différences de luminosité et beaucoup plus rarement d'importants écarts comme avec PTGui. Il sera donc possible, dans ce cas, de faire des corrections d'1/3 de diaphragmes sur certaines vues. MAIS, je le répète, parce que les photos prises à l'horizontales vont toutes avoir en commun deux photos, celle du zénith et celle du nadir, il est impératif d'exposer toutes les photos avec le même temps de pose si vous ne voulez pas avoir une magnifique irisation sur le panorama final au niveau du zénith notamment, là où cela se voit le plus.

En intérieur

En intérieur, le plus souvent, il en va tout autrement. Il y a en effet très souvent des photos à doubler (HDR) à cause des fenêtres. La procédure sera donc sensiblement différente. Il s'agira de prendre toute la série de photos pour l'intérieur avec le même temps de pose de base mais à chaque fois que l'appareil s'arrêtera devant une fenêtre par exemple, il faudra, SANS TOURNER LA TETE PANORAMIQUE, prendre une deuxième voire une troisième photo avec une correction d'exposition de -1,5 diaphragmes au moins. La technique utilisée se rapproche alors souvent de la photo HDR. On peut compiler ensemble dans un premier temps les photos à différentes expositions soit dans Photoshop - puisque qu'elles se superposent parfaitement - soit avec un logiciel comme Photomatix et dans un deuxième temps assembler cette photo corrigée et aplatie pour les hautes lumières avec le reste de la série. Cette seconde méthode est décrite en détail dans les Cahiers du Designer n° 17 chez Eyrolles "Photos panoramiques par assemblage" et sur la page retouches avant l'assemblage. Cela dit, feu Autopano, PTGui ou Stitcher 4 permettent de faire de l'assemblage HDR directement maintenant.

Température de couleur et balance des blancs

Problématique avec les pellicules argentiques, la gestion de la température de couleur des photos est énormément facilitée par la balance des blancs des appareils photo numériques. En photographie argentique, le photographe avait le choix parmi deux grandes familles de pellicules couleurs : les pellicules lumière du jour et les pellicules lumière artificielle. Selon qu'il travaillait en intérieur ou en extérieur, le photographe optait pour l'une ou l'autre catégorie. Mais même s'il optait pour une pellicule lumière artificielle, la variété des éclairages en intérieur l'obligeait le plus souvent à avoir recours à un thermocolorimètre pour mesurer exactement la température de couleur de la lumière qui éclairait son sujet. Grâce à un jeu de filtres gélatines approprié, il pouvait corriger tout ou partie des défauts d'un éclairage particulier.
Ce problème est réduit a une simple balance des blancs avec un APN, quelle soit mesurée ou choisie parmi des réglages prédéfinis (soleil, ombre, ciel couvert, tungstène, halogène etc. ci-dessus)... Qui veut toujours travailler en argentique ?

En JPEG

Je conseille vivement de la choisir dans le menu ci-dessus ou la mesurer en intérieur donc de désactiver la balance des blancs automatique. En effet, quand on tourne autour du sujet, les proportions de couleurs du sujet changent et peuvent tromper la cellule - d'autant plus que l'on photographie en Canon plutôt qu'en Nikon selon mon expérience -. Donc, comme pour la mesure de la lumière, en colorimétrie il est préférable de travailler en mode manuel ou prédéfini pour que la balance des blancs reste identique sur toutes les photos à assembler.

Attention ! En JPEG, les corrections de balance de blancs sont très destructrices et donc limitées dans Photoshop.

En format RAW

Vous pouvez sans problème rester en balance de blancs automatique AWB. En effet, lorsque l'on développe toutes les photos d'une même sphère, il suffira d'appliquer une seule et même balance de blancs à toutes les photos - à l'aide d'une pipette - avec la plupart des logiciels de dématricage. Imparable sur un format de fichier non destructeur comme le RAW. Un énorme avantage du format RAW lorsque l'on cherche à créer des visites virtuelles !

Tous les réglages et paramètres de prise de vue sont prêts. On peut effectuer maintenant la prise de vue :

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