"Le cadrage doit permettre d'exprimer les choix de composition de l'image."

Le cadrage et la composition sont les clefs d'une belle photographie. Et bien d'une photographie panoramique aussi. Or je crois que si cela reste simple à appréhender quand on aime et "sent" ce format allongé, certains écueils sont à éviter pour ceux qui découvrent ce format singulier...

En photographie panoramique, on peut englober sur une seule image toute une scène ou tout un paysage. Les possibilités de cadrages panoramiques sont donc un peu plus réduites puisque l'on peut moins choisir d'éliminer telle ou telle partie en cadrant plus serré par exemple.
Le paysage urbain ou naturel doit posséder dans son ensemble toutes les qualités esthétiques requises pour réaliser une belle photographie panoramique et provoquer une émotion. On ne pourra guère choisir de cadrer qu'un peu plus à droite ou à gauche et un peu plus vers le haut ou le bas... !
C'est par le positionnement judicieux de la ligne d'horizon et des points forts de l'image que l'on réalisera une "belle" composition.

Deux cas de figures de cadrage panoramique...

• Le recadrage d'une photo classique (rectangulaire) au format au moins 1/3 comme le faisait un Fuji 617 ou le Xpan Hasselblad, un recadrage direct du fichier numérique ou bien le choix du rendu droit (rectilinéaire) en méthode par assemblage d'images.
• Comme à l'époque des appareils panoramiques rotatifs argentiques, le choix du mode de rendu courbe (cylindrique, sphérique ou Mercator) en méthode par assemblage.

Exemples en images :

La photo du haut est une projection géométrique rectilinéaire. Les lignes restent droites et ne se placent pas de la même façon que la photo du bas, en projection géométrique courbe. La position des lignes horizontales devient alors stratégique.

Le cadrage en géométrie courbe

Avec cette famille de projections géométriques puisqu'il existe plusieurs déclinaisons courbes, comme avec les anciens appareils photo panoramiques dit rotatifs (Noblex, Roundshot,...), le cadrage ne peut se faire sans tenir compte des déformations induites lors de la rotation de l'objectif. Comme avec un fish eye, elles sont tout de suite reconnaissables car spécifiques et surtout parfois très marquées.

En cadrage horizontal

Si l'appareil est posé d'aplomb, toutes les lignes verticales le resteront, comme avec un appareil conventionnel. La ligne d'horizon sera bien plane et bien centrée. En revanche, toutes les lignes horizontales en dessous et au-dessus de cet axe vont, elles, s'arrondir. Si, vous visez légèrement vers le haut pour imiter un décentrement vers le haut - comme si vous aviez utilisé un objectif à décentrement en argentique - les lignes verticales le resteront mais les lignes horizontales en dehors de la ligne d'horizon, seront encore davantage courbées. Cela peut être gênant en paysage urbain.

Il faut donc être attentif à cet effet car, comme tout effet, il peut être ponctuellement très beau mais lassant à la longue. D'autant plus qu'il ne s'agit pas ici d'un effet naturel. Avec un peu de pratique on peut le connaître et donc l'anticiper. Cela devient alors un choix. La seule façon de viser en contre-plongée ou en plongée sans courbure de la ligne d'horizon est donc de décentrer. C'est aujourd'hui non seulement possible mais facile sans objectif particulier.

Il existe cependant un certain nombre de cas où l'effet est vraiment très discret : s'il y a peu de lignes horizontales et longues - dans un paysage ou en ville quand les rues sont étroites - ou si l'on réalise une photographie en forte contre-plongée ou en plongée comme le montre ces deux photos.

En effet, toutes les lignes horizontales seront coupées par le bord inférieur du cadre. La photographie se rapproche alors d'une vue classique prise en contre-plongée avec une forte convergence des lignes verticales. A noter que le problème est le même en vertical.

Le cadrage en géométrie rectilinéaire ou droite

Puisqu'il s'agit d'une projection géométrique à laquelle nous sommes habitués, le cadrage en géométrie rectilinéaire s'apparente à la photographie classique au grand angle. Il n'y a plus de courbures des droites mais simplement des effets de plongée ou contre-plongée avec surtout un étirement très prononcé des éléments géométriques sur les bords et dans les coins de la photo panoramique lorsque l'angle de champ devient très large (au-delà de 110°).

Les déformations des colonnes sur les bords de la photo sont typiques d'une photo prise soit avec un objectif très grand angulaire, soit en assemblage rectilinéaire avec au moins 90-100° d'angle de champ.

Ainsi, dans les deux cas, projection rectilinéaire ou courbe, on a à faire à des images "typées". Un élément graphique au moins signe la photo :

• En projection rectilinéaire, toutes les lignes droites restent droites (horizontales comme verticales) mais c'est au détriment d'un étirement des bords de la photo, visible en paysage urbain notamment. Les contre-plongées peuvent également être très marquées.
• En projection courbe, les bords de l'image redeviennent harmonieux en proportions mais les lignes horizontales se courbent, parfois beaucoup et de manière très visible avec des focales courtes ou de forte inclinaison du boîtier à la prise de vue.

La composition

C'est par l'équilibre et l'harmonie que le photographe pourra provoquer une émotion en proposant un sens de lecture de l'image, des lignes de rythmes et en choisissant l'intensité des couleurs ou des niveaux de gris.
Parce qu'au cadrage on ne peut éliminer facilement une partie indésirable - en zoomant par exemple -, je crois qu'en photographie panoramique la qualité de la lumière, de l'harmonie des couleurs ou des nuances de gris est peut-être encore plus importantes. Il faut vraiment attendre qu'elles soient idéales...

Taille relative du sujet / photo

Le principal écueil en photographie panoramique est et reste les proportions de chaque élément de la scène photographiée. Très souvent, le photographe novice en panoramique, séduit par le panorama devant lui, en oublie que, par exemple, le soleil sera bien petit sur sa photo finale ! Si l'on veut que les objets photographiés soient assez grands sur la photo panoramique, il faut se rapprocher ou bien utiliser une focale plus longue. Dans l'inconscient collectif des photographes : panoramique = grand angle. Or, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le 50mm ou davantage pour prendre un panorama plutôt que le 17 mm chèrement acquis ! Donc en panoramique, un coucher de soleil peut faire une bien vilaine photo !

Sur cette photo panoramique prise avec un 35 mm, la partie intéressante de la photo est trop réduite. Si les arbres permettent de "fermer" la photo, la rue au premier plan est trop présente et sans intérêt. Du coup, Notre-Dame de Paris est bien petite dans cette photo.

Les proportions - règle des tiers

Pour ce qui est des proportions, il est intéressant de noter qu'une composition panoramique où l'on respectera toujours la fameuse règle des tiers, sera toujours une photo "bien" composée. Avec toutes les réserves habituelles, bien entendu...

Passez votre souris pour faire apparaître une grille qui respecte sensiblement la règle des tiers. On voit clairement que le chevet de Notre-Dame de Paris ainsi que la tour Saint-Jacques sont symétriques et placés sur deux lignes de force "intéressantes".

En 360°, le problème est peut-être encore plus compliqué. C'est pour cela que j'en fais peu. C'est presque une spécialité à part entière. Franck Charel en est, de mon point de vue, une référence.

Le repérage en photo panoramique

Est-il nécessaire de faire des repérages ? Je ne peux évidemment pas répondre à cette question à la place de chaque photographe. Il y en a autant que de façons de faire. Pour ma part, si je ne l'imagine pas en photo de reportage, il ne me semble pas totalement superflu en photo panoramique de paysage, urbain ou naturel ! Je vais donc, dans les lignes qui vont suivre, présenter ma façon de faire.
Comme de nombreux photographes, je regarde tout le temps autour de moi, avec ou sans appareil photo et le repérage commence là. J'emmène très souvent mes deux viseurs séparés avec moi lors de mes balades. Je prends alors des notes sur les cadrages possibles, les ambiances que j'aime et j'essaie de sentir avec quel type de lumière - matin ou soir, hiver ou automne etc... - je pourrai avoir une jolie photographie. Et il n'est pas toujours facile de remplir gracieusement 140° de champ, surtout en ville car avec ce champ, on a vite fait de "ramasser" plein de vilaines choses...
Voilà pourquoi, contrairement à la photo "classique", je trouve difficile de faire du repérage sur cartes même très précises. En revanche, je me sers maintenant beaucoup de l'appli LightTrac® pour smartphones. Elle me permet de connaître non seulement les heures de lever/coucher du soleil et de la lune mais surtout de savoir, sur une carte Google, par projection, où ils se trouvent à un moment donné.

En photographie panoramique, je le répète, le champ est tellement large que le plus gros du repérage peut se faire avec l'appli citée ci-dessus, le repérage fin ne peut se faire que sur le terrain. Comment, en effet, prévoir que le soleil va, à tel moment de l'année, laisser une ombre particulièrement esthétique sur une façade ? Le repérage sur carte me permet seulement de savoir vers quelle saison la situation sera la plus propice. Il y a de toute façon toujours des surprises. Pensez donc, 140° en ville ! soit c'est parfait ce jour là, soit c'est un peu trop tôt et on attend ou bien c'est déjà trop tard... et il faut revenir six mois ou un an plus tard.

Pleine lune montante depuis le pont des Arts, Paris. Photo possible uniquement au mois août.

Dans l'exemple du lever de lune sur Paris depuis le Pont des Arts, il n'a lieu que deux fois par an selon l'axe que j'ai choisi. Encore faut-il qu'il fasse beau ce jour là !

Sur la page qui suit, nous allons maintenant nous intéresser aux projections géométriques  

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