Combien de photos dans un panorama ?

Reste maintenant à savoir combien de photos on va prendre. Dans grandes tendances ressortent : ceux partisans du moins grand nombre de photos pour aller le plus vite possible, voire battre des records et ceux qui recherchent le nombre "optimal". C'est celui qui permet de ne pas y passer la nuit mais qui offre une très belle qualité finale.

Choix du cadrage

À travers plusieurs décisions importantes concernant la focale, l'angle de champ photographié, la photographe va marquer de son empreinte le cadrage de sa photo panoramique.

Choix de l'angle de champ

En photographie panoramique par assemblage c'est le photographe qui décide de l'angle de champ final qu'aura sa photo puisqu'il suffit d'assembler plus ou moins de photographies. On peut comme cela réaliser un tour complet sur 360° voire la sphère complète.
Ayant l'expérience du Noblex, appareil photo panoramique argentique rotatif, j'ai tendance à me servir de mes boîtiers numériques afin d'obtenir le même type de photographies. Et mon expérience me montre que si l'on peut être ému par la scène que l'on a devant soi, il est plutôt rare qu'il en soit de même sur 360°. À Paris, par exemple, j'en ai rarement eu envie. Bien souvent, un angle de ± 140° me convient. Comme par hasard, il s'agit de l'angle de vision humaine ! Cela dit, un usage courant du panoramique par assemblage consiste à réaliser une image qui sera visualisée dans une fenêtre interactive pour un usage Internet dans le cadre de visites virtuelles et là, il y a intérêt à faire un tour complet. Mais visuellement, l'internaute n'aura devant ses yeux qu'une image au rapport 4/3 tout à fait classique. Tous les projets gigapixels sont d'ailleurs davantage présentés comme cela car il est très compliqué de les imprimer tant ils sont parfois très très grands ! Le projet paris-26-gigapixels pourrait être imprimé sur deux stades de foot et dans une très bonne résolution...

Lorsque l'on assemble des images pour réaliser une photo panoramique, elles ont les mêmes " empreintes visuelles " que les images faites avec un appareil photo panoramique spécialisé comme le Noblex ou le Fuji 617 : tout dépendra du logiciel d'assemblage et du mode d'assemblage choisi. L'assemblage peut être tuilé ou rectilinéaire ( orthoscopique ). Il faut en tenir compte lors du cadrage et de la composition

Choix de la focale

Si j'avais un reproche à faire au Noblex, donc aux appareils photo panoramiques argentiques, c'était de ne pas pouvoir changer d'objectif. Au mieux il fallait changer d'appareil photo ! Avec la méthode par assemblage, il est possible de changer facilement son objectif ou sa focale si on utilise un zoom. C'est, je crois, un gros avantage de la photo panoramique par assemblage. S'il est vrai que spontanément on pense à mettre son appareil verticalement avec la focale la plus courte pour gagner en angle de champ en hauteur si l'on photographie sur une seule rangée, il existe de très nombreuses situations où une focale plus longue serait la bienvenue. Avec les grands angulaires, l'image est très vite envahie par une grande proportion de ciel et de terre, parfois sans grand intérêt. Je vous invite à lire la page consacrée aux projections géométriques pour mieux vous représenter les déformations que peuvent subir les images quand on utilisent, notamment des focales trop courtes.

Choix de l'inclinaison du boîtier

Cela dépend malheureusement du logiciel d'assemblage que l'on va utiliser. Avec les logiciels les plus basiques, souvent gratuits, elle est impossible. Il faut absolument veiller à ce que son appareil soit bien à l'horizontal dans les deux sens. La ligne d'horizon sera donc forcément en plein milieu de l'image finale assemblée. Si l'on veut placer celle-ci ailleurs pour d'évidentes raisons esthétiques, il faudra avoir recours au recadrage. Du coup l'image sera notablement moins haute si l'on veut l'imprimer. Voilà pourquoi le panoramiste utilise souvent sa focale la plus courte en position verticale : pour récupérer un maximum d'informations en hauteur et éviter ainsi que les bâtiments soient tous décapités ! comme il faut absolument que la ligne d'horizon soit au milieu de l'image il n'est même pas possible d'utiliser un objectif à décentrement sinon la ligne d'horizon fera des vagues.

Heureusement, avec PTgui, ou feu Autopano Giga (que je peux encore vous fournir), il est possible, sans objectif à décentrement, d'obtenir une ligne d'horizon bien plane n'importe où sur la photo ou presque - elle doit rester visible dans le viseur à la prise de vue ! - ET des lignes verticales - bâtiments - bien droits, sans lignes de convergence ou autre point de fuite. C'est absolument étonnant !!! Avec eux, la liberté est presque totale. Pour moi qui suis un grand utilisateur des décentrements, cela a été une grande joie lorsque j'ai découvert cette possibilité avec ces trois logiciels.

La ligne d'horizon a été placée très haut dans le panorama par une simple inclinaison de l'appareil photo à la prise de vue. Le logiciel a redressé automatiquement les lignes verticales de tous les bâtiments, comme si on avait utilisé un objectif à décentrement.

Combien d'images ?

Le nombre d'images dépend bien sûr de la focale de l'objectif et de la position de l'appareil photo, horizontale ou verticale, ainsi que du recouvrement que l'on décidera. Celui-ci - voir ci-dessous - devra tourner autour de 25 - 30 %, c'est-à-dire que chaque image aura en fait une largeur " utile " de seulement 70 % environ ( 100 % - 30 % ). Il ne doit pas dépasser 50 % pour d'évidentes raisons mais n'a finalement pas tant d'importance que cela. On rajoute simplement des photos inutiles. Personnellement, quand je prépare mon découpage mentalement avant la prise de vue, je veille à ce que les parties importantes de l'image se retrouvent plutôt au milieu d'une image qu'en plein raccord. Donc au besoin je fais une ou deux photos supplémentaires ou un recouvrement plus important entre deux images.

Remarque : Il n'est pas important que TOUS les recouvrements aient exactement le même pourcentage.
Si jamais, dans ces conditions, l'image finale s'étend plus que prévue, il sera très facile de la recadrer ensuite avec Photoshop ou autre dans le rapport que l'on utilise le plus souvent afin de donner un peu d'homogénéité à un travail photographique.

Une formule toute simple peut donner une idée assez précise du nombre de photos que l'on devra prendre selon le panorama final voulu avec une tête manuelle :

Pourquoi au moins 25% de recouvrement ?

Il faut, bien sûr, que le logiciel ait suffisamment de matière première pour reconnaître les parties communes de deux clichés consécutifs à assembler afin d'y coller les points de contrôle ou de reconnaissance. Mais il existe aussi une deuxième raison à laquelle on ne pense pas forcément : l'harmonisation des luminosités ou des balances des couleurs entre deux photos. En effet, la réussite de l'assemblage se comptera notamment à la hauteur de sa discrétion donc, entre autre, à l'absence de "zones" entre deux photos consécutives sur l'assemblage final. Les causes peuvent être variées puisque aux simples différences d'exposition ou de balance des blancs peut s'ajouter le vignetage, souvent présent même quand le diaphragme est bien fermé. Et pour se faire, il lui faut au moins 25% de recouvrement.

Mon conseil ! Aujourd'hui, j'aurai même tendance à préconiser 30 à 35% de recouvrement. Plus la zone de recouvrement sera grande et plus le dégradé (ou gradient dans un ciel) sera discret.

Page suivante, nous allons étudier les derniers préparatifs dans le cas particulier de la photo panoramique par assemblage :

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