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shim
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Shim
Mise à jour le 11 août 2017

Les retouches photo avant l'assemblage

Certaines retouches photo ou corrections doivent être opérées avant l'assemblage des photographies quand l'on cherche la plus haute qualité finale. C'est le cas notamment du collage des deux photos du nadir ou des ouvertures et fenêtres. En effet, certains défauts qui peuvent apparaître sur l'image finale sont pratiquement impossible à corriger en post-traitement. En revanche, pour gagner un peu de temps, il sera préférable de faire les autres - Niveaux etc. - sur le panorama une fois assemblé.


Les points clefs si vous débutez...

Voici les points clefs à retenir sur les retouches photo sur le panorama. La suite de cette page s'adresse à ceux qui veulent en savoir davantage.

Essayez d'enlever le plus de défauts possible comme le vignetage, le chromatisme sur vos photos AVANT l'assemblage. C'est très facile sur les fichiers RAW.

On peut normalement enlever les traces du trépied directement dans certains logiciels d'assemblage mais je préfère de loin le faire moi-même dans Photoshop AVANT l'assemblage.

La fusion HDR peut en revanche se faire directement dans le logiciel d'assemblage comme Autopano Giga (Exposure Fusion), sans passer par un logiciel spécialisé : pratique !

Points clefs suivants : Les distorsions optiques suivre

 

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Correction du vignetage

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Niveaux, vignetage & balance des blancs

Si la première correction peut être effectuée directement sur le panorama final donc une seule fois, la deuxième, le vignetage, doit absolument être corrigé AVANT l'assemblage car les logiciels d'assemblage ne savent pas le faire et pour une bonne raison, ils n'ont aucune raison !

La luminosité

Niveau dans PhotoshopParce qu'elles ont toutes été prises en mode d'exposition manuelle, toutes les photos peuvent avoir été globalement sous ou surexposées. Soit on les retouchera toutes une par une dès ce stade, en les éclaircissant/assombrissant avec un niveau dans Photoshop par exemple, soit on le fera sur le panorama final et donc sur une seule image. Plusieurs éléments de réponse sont à considérer :

  • Les photos ont été prises en format RAW et elles doivent donc être développées avant l'assemblage même si certains logiciels d'assemblage comme Autopano Giga savent assembler des fichiers RAW, sans développement. Je ne vois toujours pas l'intérêt !
  • Les photos ont été prises en 16 bits (TIFF ou RAW) et le logiciel d'assemblage le gère; les corrections de luminosité doivent se faire de préférence sur l'image finale assemblée. (Attention, l'assemblage est plus long et l'image finale beaucoup plus lourde !).
  • Les photos ont été prises en 16 bits (TIFF ou RAW) mais le logiciel d'assemblage ne les gère pas; Les corrections principales - rattrapages important de luminosité - se feront de préférence sur les fichiers 16 bits et l'assemblage à partir d'images converties en 8 bits.
  • Les photos ont été prises en 8 bits et en JPEG et là, quelque soit le logiciel d'assemblage, on fera les corrections sur l'image finale assemblée pour aller plus vite.

Le vignetage

Parce qu'il est très visible en numérique - peut-être même plus qu'en argentique - et parce que les logiciels d'assemblage, quels qu'ils soient, ont du mal à le gérer et pour cause - ils n'ont aucune raison de le faire puisque chaque bord de photo a la même luminosité - , il faut faire très attention à bien corriger le vignetage des photos AVANT l'assemblage. En effet, une image panoramique dont les images sources possèdent du vignetage se repère tout de suite aux zones plus sombres verticales qui marquent la zone de jonction entre deux photos consécutives comme on peut le voir sur les images ci-dessous. Donc quelque soit le logiciel de d'assemblage que vous utilisez, il est presque impératif d'enlever le vignetage AVANT l'assemblage.

 

Panorama sans correction du vignetage

Panorama avec correction du vignetage

1 - Les photos ont été assemblées sans correction du vignetage. Chaque zone de recouvrement est marquée. 2 - Une fois corrigée, très facilement d'ailleurs à partir de fichiers RAW, notamment dans Camera Raw de Photoshop car automatiquement depuis la version 6.2, le panorama final est exempt de marque au niveau des zones de recouvrement dans le ciel.

La balance des couleurs

Balance des blancs dans Camera RawUn des gros avantage des APN est leur réglage de la balance des couleurs dès la prise de vue. Cela fonctionne vraiment très bien. Mais comme pour la luminosité, des corrections peuvent être nécessaires chez soi, devant l'écran d'ordinateur. Là encore, on aura intérêt à les faire sur une image en 16 bits et, mieux encore, si l'on veut travailler avec ceintures et bretelles comme dit un ami (!), travailler en RAW. De plus, c'est alors très facile d'harmoniser une série panoramique puisque toutes les photos peuvent se synchroniser sur la photo de référence. Cela dit et essentiellement si vous assemblez vos photos avec Autopano Giga, il sera facile de demander au logiciel de rattraper une petite correction, même si elle n'avait pas été réalisée avant l'assemblage. Mais vraiment, travaillez plutôt en RAW !

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Propriétés des photos

Par propriétés des images j'entends la taille du fichier en pixels et le format de l'extension : JPEG, TIFF ou PSD/PSB, etc.

Taille de l'image

Une seule chose semble vraiment importante : toutes les images doivent avoir la même taille en pixel sinon le logiciel d'assemblage n'en voudra pas (avec une fois encore une exception notable : Autopano Giga). Une fois que l'on a décidé quelle taille aura notre image finale, au moins en hauteur et donc suivant l'usage que l'on souhaite en faire (visite virtuelle full screen ou dans une fenêtre) il faudra les redéfinir en taille. Dans Photoshop cela s'effectue par le menu Image/Taille de l'image. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on ne s'occupe pas de la résolution sauf si l'on imprime par la suite!), on coche "garder les proportions" et "interpolation bilinéaire" si on réduit les photos et on définit la taille de l'image en cm ou en pixels. Le logiciel travaille pour nous ensuite. Plus les images seront légères et plus le logiciel d'assemblage travaillera vite. Il n'est donc peut-être pas besoin de lui donner des images pleine résolution si c'est pour réaliser une visite virtuelle visible uniquement en 480x600 sur un site marchand. Il ne faut pas oublier que l'on va assembler beaucoup d'images et que le poids final, assemblé, peut être très lourd et dépasser le gigaoctet. Pour exemple : huit photos prises en RAW, développées en TIFF 8 bits et assemblées en PSD, 8 bits, multicalques avec Autopano Giga pèse presque 2 Go !



Croyance sur les résolutions : 72 dpi et autres...

Pour une raison que j'ignore, j'entends toujours parler de 72 dpi pour les images Internet. Or pour une image affichée sur un écran sa résolution (ses dpi ou plus exactement ses ppp), contrairement à sa définition, (ses pixels) n'a aucune espèce d'importance. Seule sa définition, sa taille en pixels compte. Un pixel image sera toujours affiché par un pixel écran. Une photo dont la définition est 800x600 occupera 800x600 pixels de votre écran, qu'elle soit en 72 ppp ou autre. Les fameux DPI ne servent qu'à l'impression. Donc, à partir de ce fichier de 800x600 pixels, on peut imprimer cette image plus ou moins grande selon sa résolution (72, 96, 240, 300 dpi). A 254 dpi par exemple, cette image sera imprimée en 8x6 cm (puisque il y a 100 pixels par centimètre dans cette résolution donc 800 / 100 = 8 cm).

Pour finir de vous en convaincre, mesurez la taille de votre écran en centimètre - mon ancien Quato mesurait 43 cm de large - et calculez la résolution de votre écran - mon écran affichait 1600 pixels dans cette largeur -. Ainsi mon Quato avait une résolution de : 1600/ (43/2,54) = 95 ppp ! Essayez chez vous pour voir...
En conclusion, heureusement que la résolution d'une image pour l'afficher sur Internet n'a aucune importance car alors toutes nos images en 72 ppp devraient singulièrement manquer de piqué ! Elles devraient être toutes sous-échantillonnées, or, évidemment il n'en ai rien. Ouf !

Le format des images

J'attire votre attention sur le format des images car si tous les logiciels d'assemblage acceptent les images au format JPEG, il n'en est pas de même du format TIFF, 8 ou 16 bits, PSD et encore moins du format RAW - le format brut, souvent propriétaire -. Il faudra en effet peut-être convertir les images avant de les assembler. Dans certains cas, si l'on veut travailler sur des images non compressées, il faudra les enregistrer en format BMP car certains logiciels n'acceptent même pas le format TIFF. Cela n'arrive plus avec les meilleurs logiciels d'assemblage. top


 

 

 

L'outil tampon/correcteur

De nombreux artefacts comme des poussières ou des flares ne se retrouveront pas forcément au même endroit sur deux photos consécutives si bien que le logiciel d'assemblage les effacera automatiquement sans que l'on est besoin d'intervenir. Cependant, dans certains cas, il est souhaitable d'enlever certains défauts AVANT l'assemblage.

Les poussières

Outil tampon de PhotoshopQui dit outils tampon(s) ou correcteur(s) dit poussières mais là, les appareils numériques compacts à objectif non interchangeable ou encore les reflex et leur système antipoussière, depuis 2008 environ manifestement très efficace, ont un énorme avantage : aucune poussière ou presque ! Je vous laisse imaginer le travail que cela pouvait représenter sur des diapos 24×36 scannées à 2900 dpi pour réaliser des posters. Les systèmes antipoussières des scanners avaient intérêt à bien fonctionner ! Il m'arrivait de passer deux heures sur mes scans de diapos 120×50 mm du Noblex... J'essaie d'enlever les plus grosses dès ce stade même si j'en ai de moins en moins tant le système Canon fonctionne bien, sans atteindre le niveau de mon ancien Olympus E1, parfait, lui ! A noter également que l'on récupère de moins en moins des poussières comme sur l'image ci-contre.

Les objets gênants

Et bien sûr, on peut se servir de ces outils pour enlever les détails gênants pris en photo et là, cela sera une affaire personnelle. Pour ma part, quand un paysage me touche, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de détails qui me fâchent et les retouches de cet ordre sont donc finalement très peu nombreuses. En revanche, en ville, le travail peut être nécessaire, notamment à cause des panneaux de circulation, parfois vraiment disgracieux. Enfin, quand le trépied est visible sur la photo prise avec des objectifs fisheye, je préfère alors l'enlever à ce stade car la photo n'est pas trop déformée par la projection sphérique.

Les halos du soleil

Flare d'un objectif photoL'effet de flare - halos du soleil ou de toute source lumineuse très intense - diminue fortement le contraste des photos et bien sûr est fort disgracieux. Comme il était montré à la page 156-159 du livre de Gérard Perron "La photographie interactive avec QTVR" - indisponible aujourd'hui -, ceux-ci sont souvent très ennuyeux à éliminer car ils sont très nombreux et sur des surfaces importantes. Même si le nouvel outil tampon de Photoshop ( J - Correcteur ) est parfois impressionnant d'efficacité, il n'est pas certain, sans y passer des heures, que l'on arrivera à les enlever proprement. Et bien, l'astuce donnée consistait à cacher le soleil avec sa main ou mieux un petit cache noir ( Comme en labo photo pour réaliser un maquillage ) que l'on gommera avec l'outil tampon plus facilement. En effet, ce cache se trouvera dans une zone du ciel qui est largement surexposée donc sans gradient de luminosité. Il sera ainsi très facile d'éliminer ce cache par retouches successives. La deuxième méthode citée dans le livre consiste à prendre deux images, une sans cache et une avec et d'assembler les deux ensemble dans un logiciel de retouche d'image en veillant à ne coller que les parties hautes ensemble.



Remarque sur le flare des objectifs

Après avoir réalisé de nombreux tests avec toutes sortes d'objectifs de qualités et de marques différentes, il apparaît clairement que tous ne sont pas égaux devant le flare. Ainsi, au-delà du nombre de pixels, de la qualité intrinsèque des optiques, en photographie panoramique, la protection contre ce défaut est un atout majeur et les constructeurs en ont pris conscience et y sont maintenant vigilants.
Les optiques récentes sont ainsi nettement mieux corrigées contre ce défaut et j'en veux pour preuve le Canon 16/35mm f 2,8 de première génération qui était, la nuit, totalement inutilisable alors que la deuxième version était elle parfaitement corrigée...

Ainsi, que cela soit en terme de qualité de correction du flare ou encore du pouvoir séparateur des objectifs, j'essaie d'acheter tout le temps les dernières versions des objectifs que j'affectionne.


Enfin, certaines retouches pourront encore être faites sur l'image finale assemblée. Il n'est donc pas obligatoire de refaire chaque photo à ce stade là.

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La gestion des couleurs

Espace colorimétriqueLa gestion des couleurs ne peut se résumer en quelques lignes mais je souhaite tout de même préciser quelques notions ici et surtout vous donner mes conseils. Je vous invite cependant à lire mon tutoriel sur la gestion des couleurs Suivre pour plus de précisions.

Les logiciels d'assemblage et la gestion des profils ICC

Seuls quelques logiciels d'assemblage comme Autopano Giga et PTGui savent gérer les profils ICC c'est-à-dire qu'ils savent attribuer le profil des images avant assemblage au panorama une fois assemblé. Dans de nombreux autres cas, les images s'afficheront selon l'espace couleur de votre écran car le profil ICC des images sources sera sacrifié au moment du rendu final.

Quel espace couleur choisir pour votre visite virtuelle : sRGB ou Adobe RVB 98 ?

Dans tous les cas, je vous conseille vivement en 2016 de photographiez en sRGB, que vous travailliez en JPEG ou en RAW. Pourquoi ? Et bien parce que les logiciels de création de visites virtuelles dont le génial Panotour /Pro ne savent pas incorporer ce profil sRGB aux images qui constituent la visite virtuelle. Elles s'afficheront donc selon l'espace couleur de l'écran de l'internaute donc, pour faire court, soit proche du sRGB ou de l'Adobe RVB pour les écrans dits "large gamut". Comme la grande majorité des écrans sont aujourd'hui encore proche du sRGB, tout comme la totalité des tablettes et autres smartphones, ce choix s'impose ! Il n'y a qu'un seul cas ou votre visite virtuelle photographiée en Adobe RVB serait tout de même correctement affichée : sur un écran large gamut. Tant pis pour les autres...

Mon conseil ! Il faut absolument choisir l'espace sRGB sur votre appareil photo si vous photographiez en JPEG (bien que vous pourriez faire une conversion en sRGB depuis l'Adobe RVB 98 sur le panorama final) et bien sûr choisir cet espace couleur dans votre logiciel de dématricage si vous travaillez en RAW. Lire mes conseils sur la gestion des couleurs de votre appareil photo et oubliez la maîtrise totale de l'affichage de votre visite virtuelle chez tous les internautes car s'ils possèdent un écran large gamut (proche de l'Adobe RVB 98), quelque soit son navigateur, alors vos couleurs seront trop saturées. Il n'y rien à faire...

Pour en finir avec les retouches AVANT l'assemblage, nous allons maintenant nous intéresser à la correction des distorsions optiques des objectifs :

Page suivante 11/16 : corrections des distorsions optiques suivre


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